Дача, сад, огород

[серега]

Все про сад, огород и ведение подсобного хозяйства. Делимся опытом, новшествами, идеями.
Обработка сада от vik-krav
В файле эксель:
Схема защиты сада от вредителей и болезней. (2).xlsx
Обрезка черешни (закладка урожая на будущий год)
Борьба с хрущем

[vik-krav]

В деревне печное отопление, за сезон топки каждое дерево получает минимум 1 ведро золы, а там кальция хватает. Но все равно делаю подкормку по листу, но обычно комплексными микроэлементами, поймешь че им не хватает:)

Немного знаком с рыночными продавцами. Если они видят, что товарищ ни бум, бум в сортах, а хочет именно Чемпион, впарят любое красное яблоко, как Чемпион. Недавно разговаривал с фермером о продаже яблок. Хоней крисп, ушедший в Россию, перекупы там продавали под названием Чемпион. Как такое может быть, но наверно может. По ведру кальция под дерево. Это очень много. Я в биологию растений глубоко не лез, так как от этого начинает дым из ушей идти. Но, переизбыток кальция в почве, автоматически ведёт к недобору растением калия. Так как эти два злемента являются антагонистами. Помимо этого дерево начинает ощущать недостаток магния, железа, марганца и бора. Вообще норма внесения золы под плодоносящее ( не саженец) дерево, всего 100гр. в сезон. Ещё один момент. В Европе переосмыслили значение золы для подкормки растений, и теперь там вносить её запрещено. Доподлинно не помню, но вроде смысл в том, что сгорая органические вещества переходят в неорганические, чем засоряют почву. Мы пока живём по старинке, типа в золе вся таблица Менделеева, но как оказалось это не совсем так. Честно глубоко не лез, так как нам наверно это и не нужно, но смысл помню. Вообще причина внесения кальция в почву, в данном случае золы, это поддержание нормальной кислотности почвы, то есть зола её раскисляет. Можно купить приборчик, продаётся сейчас везде, и посмотреть какая у Вас кислотность. Если кислотность в норме то и вносить золу не имеет смысла. Дело в том, что кальций плохо передвигается по растению, и поэтому для плодовых культур, обязательна внекорневая подкормка плодов кальцием. Я как то выше советовал, приобрести книгу по плодоводству Сухоцкого М.И., тогда получив более, менее, общую базу, можно уже осознанно подходить к подкормке и защите сада. Те общие фразы продавцов на рынке или в магазине, которые скорей всего за свою жизнь не вырастили ни одного дерева, скорей могут навредить чем помочь.
Я конечно могу выложить свою схему подкормки и защиты сада, каждый год вношу туда корректировки. Но не имея основной базы знаний, трудно будет поверить зачем столько нужно. Хотя Европа, льёт химию каждые четыре дня и не заморачивается. Яблоки их наверно стеклянные, но как то они же проходят тесты на допуск к употреблению.
Как то, я на своём примере, в полной мере ощутил всю химическую составляющую их яблок. Дело было в июле. Возвращались мы в Гродно, с рыбалки, с оз. Лукомское, а ехать нам 520км. Видимо плохо перекусил перед дорогой, и как захотел есть, решил покушать купленные яблоки в магазине. Через какое то время началась сильная изжога, я съел ещё, от этого стало ещё хуже. Выпил воды, вообще капут. Пока на заправке не съел горячего беляша или ещё чего, с кофе. Желудком я не страдаю. Просто когда мы едим яблоки, в желудке есть ещё что, и это как то притупляется. Свои яблоки ем и на голодный желудок и на полный, никогда нет последствий. Как стал плотно заниматься садом, из магазина больше ни, ни.

[AN]

По ведру кальция под дерево. Это очень много.

Ну ведро- это условно, тем более в зимний период, где в основном на снег (если есть). В основном для раскисания почвы. Сейчас например, растет мох, а под кроной деревьев его нет.
В составе золы кроме кальция, есть и калий и магний, примерно по 15%
Приборчик конечно надо купить.

[vik-krav]

vik-krav,
Так дальше про летние сорта, черешню? Ждемс.
В принципе не срочно, зима длинная.

Хоней крисп весной посажу.

По черешне. Вот тут я не записывал сорта. Просто посадил: одну суперраннюю, две жёлтые, две с красным бочком и семь штук крупные чёрные. Поступил просто. Заехал несколько раз, в период плодоношения, к фермеру, попробовал каждую и потом такие и купил. Чёрные у него вообще без названия. Так как черенки привозил из Польши, они идут у него под номерами. Из 9 номеров, не пошли у нас буквально два номера. Для меня названия были не принципиальны, главное сочность и вкус. Наверно, если задастся целью, посадить именно тот сорт какой хочешь, нужно ехать конкретно в питомник где его культивируют. Там выкопают из того ряда где он растёт и пронумерован. На рынке, вероятность попадалова, наверно 50/50 если ещё не хуже.
Я сам покупал в позапрошлом году, у своего знакомого производителя, для своего очень хорошего товарища, саженцы яблони. Чтобы не случился косяк, его жене написал на бумажке и продублировал по телефону, те названия что нужны. Купили, посадили. Летом заехал к нему посмотреть как растут деревья и вижу, что в яблоневом ряду растёт груша. Вот так бывает.
По летним яблокам. Из того что посадил, пока у себя пробовал только сорт - Пирос. Немецкий сорт. Наверно один из лучших сортов. Почему. Со слов практиков, как фермеров, так и колхозных агрономов, дерево морозостойкое, довольно устойчиво к парше и мучнистой росе. Вкус ароматный, есть присутствие карамели, сочный, мякоть скалывающаяся. Самое главное отличие от летних сортов. Не обсыпается при перезревании. В холодильнике у меня пролежал не менее двух месяцев. Случайно закатился за другие овощи и фрукты. На пробу мне показался ещё вкуснее чем при снятии с дерева. Цвет должен быть ярко красный, даже может больше розовый, но у меня почему то получился тёмно красным, возможно от особенностей земли. Плодоносит ежегодно, периодичность отсутствует. В общем очень удачный сорт, культивируют его наверно все. Пишут что очень сильно подвержен бактериальному ожогу, но в Беларусь вроде пока эта зараза не докатилась. И слава богу.
Сорт Юлия по другому Джулия. Сорт Чешской селекции. Положительное качество -имунник. Подмерзаний у практиков пока не было. Очень сильно грузится урожаем, Юлию можно прививать на все подвои. Если не нормировать урожай впадает в периодичность. Яблоки не мелкие, где то среднего размера, розовый румянец по всему яблоку. Яблоки очень сочные, сладкие есть небольшая кислинка. При перезревании быстро осыпается. Мне вкус понравился. Тоже неплохой суперранний сорт, плодоносит чуть позже Эрли Женевы.
Джерсимак - американский сорт. Устойчив к парше, почти не поражается мучнистой росой, морозостойкое и обещают, что ещё и засухоустойчивое. Плодоносит регулярно. Яблоко не крупное, сочное, мякоть нежная, есть свой вкус. Розовый румянец по всему яблоку. Мне понравился, поэтому и посадил.
Эрли Женева. Тоже американец. Наверно, самое первое летнее яблоко. Мне очень понравился. Сочное, вкусное, имеет свой неповторимый аромат, вкус кисло -сладкий, плодоносит регулярно, вид нарядный, очень красивый. Морозы пока не выбивали эти деревья. Болезням яблоня не подвержена. Но парша её жрёт очень и очень сильно. И это её главный недостаток. Но в своём хозяйстве можно количество обработок уменьшить. Пусть там будет немного парши нам она не вредит, смущать может только покупателя. Из за того что это самое первое яблоко, я этот сорт тоже посадил.
Есть ещё сорт без названия. Случайно нашли у фермера. Откуда он взялся, фермер не знает, вкус просто обалденный. Еле выпросил у него веточку с четырьмя глазками и заокулировал. Больше не дал, так как сам решил его размножить.
Белый налив, после этих сортов, вообще не вижу смысла рассматривать. При созревании, сегодня он ещё кисловатый, завтра самое то, после завтра ватный и весь осыпался. Больше летних сортов не имею.
Из зимних сортов, есть ещё Голден Делишес, Глостер, Гала Шнитцер, Ромус. Но они чисто для пробы. Глостер задрал меня с формировкой. Голден посадил для опыления Симиренко, хотя для любителя очень сладкое жёлтое яблоко. Галу и все её клоны очень хвалят но не морозостойкое. Ромус -(румын) пока не впечатлил. Может дальше будет лучше. Яблоко красивое, насыщенный красный румянец, крупное, имунник, легко формируется, крона не густая, ни одна зараза пока на него не влезла, но не мой вкус. Если покупателям будет нравится, пусть живёт.

- - - Добавлено - - -

Ну ведро- это условно, тем более в зимний период, где в основном на снег (если есть). В основном для раскисания почвы. Сейчас например, растет мох, а под кроной деревьев его нет.
В составе золы кроме кальция, есть и калий и магний, примерно по 15%
Приборчик конечно надо купить.

Мох в первую очередь сжигают фунгициды. Обрати внимание, там где опрыскиватель не работает он присутствует. Я по золе ни к чему не призываю, сам по пару совков во время зимнего периода подсыпаю. Пока сложно себя от этого отучить, привычка и старые убеждения, они доминируют. Но речь идёт о том, что кальций под деревом сколько бы его туда не сыпали, недостаточен для насыщения плодов в силу физиологии дерева. Только тогда, когда я начал работать кальцием по плодам, у меня ушла подкожная пятнистость с Чемпиона. А так не мог понять, что за ерунда, вроде яблоки растут всё отлично, а потом хлоп и пошли коричневые точки. Когда полез в страну знаний, тогда вкурил.

[vik-krav]

Съездил в Деревню, привёз яблок. Если нормировать урожай, то Яблоки Пироль, в основной массе, будут такого размера. Очень крупные мы уже съели, так как крупное долго не лежит. И немного, процента три, будут чуть меньше чем на фото.
Дальше на фото, яблоки сорта Хоней Крисп. Это тоже основной размер яблок, без дураков. Процента два могут быть ещё крупнее, и не более процента чуть меньше. Тоже при условии нормировки. Хотя, видел эти яблоки из без нормировки. Пироль может чуть мельчить, но Хоней Крисп почти не мельчит. Чего не скажешь о Чемпионе. Чемпион при перегрузе будет мелким. В следующий раз покажу Чемпион. Сегодня его не привёз.

[AN]

vik-krav,
Виктор, спасибо, всё очень познавательно. Яблочки красивые, у меня в прошлом сезоне полный облом.

- - - Добавлено - - -

Позапрошлый урожай выкладывал на
http://www.brik.org/showthread.php?t=2491&page=123

- - - Добавлено - - -

Я конечно могу выложить свою схему подкормки и защиты сада, каждый год вношу туда корректировки. Но не имея основной базы знаний, трудно будет поверить зачем столько нужно.

Я уже и так мало что понимаю:), с обрезкой, под веретено, так полный стопор.
С подкормкой так же было бы интересно.

Где Вован д пропал:)

[parfenon]

Ну вот забрал, как расфасую напишу, говорит очень мелкодисперсионный, лучше дома не фасовать. Как попаду на дачу, расфасую.
Могу дать тел. человека, у него еще пачка осталась, 500 гр. 70 руб.

1 Фото

[vik-krav]

vik-krav,




Я уже и так мало что понимаю:), с обрезкой, под веретено, так полный стопор.
С подкормкой так же было бы интересно.

Глянул на твои деревья, под урожаем. Твой знакомый биолог, на мой взгляд, предложил не совсем правильную формировку. Точнее, я так и не понял тип применённой формировки. Так как на дереве, в любом случае, не должно быть таких длинных боковых веток, чтобы ещё их и подпирать жердями.
Может за зиму, с моей помощью, да и лучший образец по Муханину у тебя имеется, как то придёт понимание. У меня по первости, такая же беда была. Мне казалось, то ли я тупой, то ли слишком мудрая эта формировка веретено.
Давай попробуем по тиху её разбирать. Для более простого понимания, стройное веретено - должно быть похожим на ёлку. Внизу ветки шире, вверху сужение.
У дерева, всю отпущенную ему жизнь, должен быть только один центральный ствол, далее (центральный проводник). В данной формировке он состоит из трёх частей. Первая и самая нижняя часть, от земли и до первых боковых веток - это штамб. Его высота, для лучшего понимания, примерно до твоего колена. На нём с малолетства, ошмыгиваются все почки, в дальнейшем, все вырастающие веточки, ещё зелёными, обрываются. Далее, от колена и на высоту примерно 1 метр, находится зона базовых ветвей. Им разрешено жить у плодоносящего дерева не более 5лет. Откуда они берутся. Как только посаженный саженец пошёл вегетировать, он выпускает боковые побеги. Как ты уже знаешь, расти они должны под тупым углом к центральному проводнику. Но не все сорта ложат боковые побеги в горизонт, поэтому саженцу надо помочь. Способов несколько. Это в первую очередь, пока побег не одревесневший: прищепки (додумались поляки), зубочистки, проволочки и т.д. Если время упущено, тогда оттяжка веточек в горизонт при помощи шпагата. Одновременно, в первые два года особенно, нельзя давать дереву плодоносить на центральном проводнике. Почему? Потому, что яблоко будет висеть на кольчатке. Кольчатка это самый слабый прирост на яблоне, за год прирастает всего на 1-3мм. Этот прирост самый хрупкий, и часто ломается даже в момент отрыва яблока от дерева. Если ногтями, или ножничками, отрезать цветочки, то в этой почке есть ещё и вегетативный росток, он то и начинает гнать уже полноценную ветку. Если эти цветки не ослепить и не дать прорасти полноценной ветке, то при случайном отломе кольчатки, ранка заживает, и в этом месте, до конца жизни дерева уже никогда не прорастёт ветка. Да и, если на кольчатке могут висеть максимум три яблока, то на ветке выросшей на этом месте, повиснет столько яблок, сколько ты ей разрешишь. Вот почему нельзя давать дереву, цвести и плодоносить на центральном проводнике. Надеюсь объяснил доходчиво.
Если не дать дереву плодоносить первые два года, то можно к концу третьего сезона, при благоприятных условиях, выгнать центральный проводник до 2,5м. Оставляя урожай мы сразу рубим рост дерева.
Дальше. За два года, в зоне базовых ветвей, с твоей помощью, нарастёт достаточное количество боковых, горизонтальных веток, на которых будет в будущем висеть урожай. Как сформировать базовую ветку. Я напишу как это выглядит в идеале. Потому, что по жизни не всегда так будет происходить.
И так. Саженец погнал боковые ветки. Они могут за сезон вырасти даже больше 60см. Как с ними поступать на второй год весной. Начнём с малого. Если побег вырос меньше 20см, то есть слабый, его называют первичным базовым. С ним ничего не надо делать, но оборвать все завязавшиеся цветки. Если побег больше 20см, но меньше 40см, тогда его обрезаем на половину. Если побег от 40 до 60см., тогда после обрезки оставляем ему30- 40см длинны. Называют его неполноценной базовой ветвью. Если побег махнул за 60см, он не укорачивается, так как любое укорачивание вызовет бурный рост.
Во второй сезон, при условии перевода всех боковых ветвей в горизонт, у них заложатся генеративные(плодоносящие почки), и уже на каждой боковой ветке начнут расти ещё и боковые побеги.
Третий год весна. Боковая базовая ветвь будет иметь свои разветвления где и будет формироваться урожай. А вот на конце этой ветки, как правило за прошлый сезон, вырастают от двух до трёх концевых веточек. Две вырезаем на кольцо. Оставляем только одну ту, которая растёт в нужном нам направлении и оставляем на ней буквально 2см. Таким образом, базовая ветка сдерживается от ухода за пределы кроны. Она будет длинной в районе 50см и весь урожай будет висеть на этих 50см. В дальнейшем мы также не даём ей уходить за параметры кроны, обрезкой следующей весной, с оставлением на ней буквально 2-3см. молодого прироста. Ну и всё, что в сезоне на этой боковой ветке растёт вверх, удаляем. Если прощёлкал и не успел, тогда весной следующего года вырезаешь на кольцо. Если ветка под урожаем согнулась к земле, тогда находишь на ней веточку растущую в нужном направлении и висящее вниз отрезаешь. Плюс все ветки выросшие за сезон вниз, также удаляются. Принцип один, все боковые ветки и разветвления на них, должны расти только в горизонт. Почему. Для того чтобы не затенять своей листвой другие ветки на которых растут яблоки, иначе они будут плохо окрашиваться и не наберут вкуса и сахара. Плюс ещё. Где то я прочитал и взял себе на заметку.Тимирязев Климент Аркадьевич в своё время сказал - "Если на лист, не упадёт луч солнца, то его почка будет бесплодной". То есть затеняя крону, лишними ненужными вертикальными веточками растущими вверх или вниз, мы тем самым затеняем почки, которые могли бы заложить генеративную основу и дать нам урожай в следующем году.
Вот так я прошёлся по нижним базовым веткам. Это то, что должно быть в идеале. В реальности дерево может вести себя по разному. Могут нарости ветки только с одной стороны, или внизу, там где нам нужно они не растут, а лезут в верхней части кроны. Всё что растёт не там где нам надо, отрезаем на 3-4см пенёк, оттуда в течении сезона всё равно полезет ветка, но обязательно в другом месте дерево вытолкнет ещё и другие. А вновь выросшая на этом же месте, может нам пригодится в будущем. Ветки растущие на штамбе или там где они нам совсем не нужны, удаляются на кольцо. Запомни одно. Место где ветка была вырезана на кольцо, зарастает и там уже никогда не прорастёт новая. Как в случае с кольчаткой. К слову о кольчатке. У дерева есть ещё слабые коротенькие веточки. Копьеца -от 2 до 15сми и плодовые прутики чуть больше 15см. Удаляя весной на торце цветы, мы тем самым пробуждаем ростовую почку и выгоняем полноценную ветвь. Но это касательно, только, если они растут на центральном проводнике. На боковых ветках это наш урожай. И ещё базовая ветвь после 5лет жизни удаляется на пенёк, оттуда прорастает новая ветка и так дальше по кругу.
Не знаю смог растолковать или ещё больше запудрил мозги. Но пока с большего так. Если кое что понял, а что то непонятно спрашивай. Придет момент
когда хлоп и дошло. На самом деле всё очень просто, но пока обрезкой не пропустишь через себя, кажется, что какой то тёмный лес.
Про плодовые ветки растущие выше базовых, напишу в следующий раз. Надо собираться в деревню за снастями и завтра гонять окуней. Товарищ уже сегодня вылез, говорит лёд 5,5см и не трещит. Если бы не к доктору, то я бы и сегодня уже полез бы на лёд.

- - - Добавлено - - -

Ну вот забрал, как расфасую напишу, говорит очень мелкодисперсионный, лучше дома не фасовать. Как попаду на дачу, расфасую.
Могу дать тел. человека, у него еще пачка осталась, 500 гр. 70 руб.

Коробка похожа на оригинал. Я свой Топсин пересыпал в ведёрки от майонеза, они плотно закрываются и нет опасности его рассыпать и таким образом часть про.бать. Нос к порошку, сильно не суй так как он очень опасен для человека.

[AN]

Виктор спасибо, читаю по несколько раз.

Если побег махнул за 60см, он не укорачивается, так как любое укорачивание вызовет бурный рост.

А что с ним тогда делать?
Я так когда пошел бурный рост, то есть укарарчиваю, обычно куча отростков(волчков) и всё в верх, отщипываю ногтем, оставляя 2-3 листочка

[vik-krav]

А что с ним тогда делать?
Я так когда пошел бурный рост, то есть укарарчиваю, обычно куча отростков(волчков) и всё в верх, отщипываю ногтем, оставляя 2-3 листочка

Смотри. Речь идёт о боковом побеге, который в будущем станет базовой ветвью. Допустим, первый самый нижний от штамба, боковой побег, за сезон вымахал свыше 60см. Весной следующего года ты, его вообще не режешь, а оставляешь таким какой он есть. Если по какой то причине, в течении сезона, ты его не уложил в горизонт, хотя такой косяк допускать нельзя. Тогда в этом случае у тебя есть два путя. Первый. В ты его просто режешь на 3-4см. косой пенёк и из него вырастет новый горизонтальный побег. Второй. Шпагатом отгибаешь в горизонт и он нагружается плодоношением. И уже на следующий год, оставляешь на кончике, как я писал выше, всего 2-3см, остальное всё отрезаешь. У тебя получится боковая ветвь, длинной 62-63см. Ну это буквально, на самом деле чуть длиннее, и всё плодоношение будет сконцентрировано на этих сантиметрах. Дальше пускать нельзя, так как если расстояние между деревьями 1,5м, навстречу ей притянется ветка с соседнего дерева.
Почему гнём побеги в горизонт. Если побег растёт под острым углом, то он конкурируя с соседями тянется к солнцу и может вымахать очень сильно. При этом, может в своей самой нижней части, заложить одну, две цветочные почки и всё. В случае, если ты его вовремя уложишь в горизонт, ростовые процессы сразу же прекращаются и на побеге закладываются цветочные почки. Процесс этот начинается в июле и продолжается до августа. Это если очень по простому, так как процесс продолжается и зимой. Но главное, к июлю всё что намечено на плодоношение, должно быть в горизонте.
Деталей и нюансов ещё много, но главное понять принцип. Дерево должно расти как ёлка, то есть один мощный центральный ствол, обвешанный горизонтальными плодовыми ветвями. В нижней его части, то есть от штамба и примерно по грудь, боковые ветви должны быть в пределах до 60см.
Раз в 4-5 лет, их по очереди меняют на подрастающие молодые. Так как, самые лучшие по товарности яблоки, вырастают на двух, трёх, край четырёхлетней древесине. Дальше яблоко мельчает, появляется много уродцев. Это я увидел у себя на Алесе. Так что это не просто теория.
Могу ещё тут кое чего добавить, но чувствую на этот раз будет лишним. Потом когда столкнёшься с этой проблемой, подскажу, а то можно не уловить главного.

[Asaris]

Раз в 4-5 лет, их по очереди меняют на подрастающие молодые.

Я правильно понял, 3-х летнюю обрезать и на ее месте вырастить новую горизональную ветку?

[vik-krav]

В идеале резать 4-х летнюю, весной 5-го года. Я иногда даю плодоносить и 5лет. Всё зависит от наличия замещающей ветки. Если она есть и заложила цветочные почки, тогда старую долой. Ведь чем раньше её заменишь, тем тоньше получится срез и дереву меньше рана. Но это касается только нижних веток, называемых базовыми. Которые растут от штамба и выше в пределах метра. То есть не выше полутора метров от земли. Дальше идёт зона плодовых ветвей. Им дают жить всего 2-3года и меняют. Об этом напишу чуть позже, когда появится время.

[вован д]

Я уже и так мало что понимаю, с обрезкой, под веретено, так полный стопор.
С подкормкой так же было бы интересно.

Где Вован д пропал

тутака, вылетел, но вернулся.
читаю запомнить - надо отпечатать и на ночь учить, как в инсте

Ну вот забрал, как расфасую напишу, говорит очень мелкодисперсионный, лучше дома не фасовать. Как попаду на дачу, расфасую.

в личку писАть?

[parfenon]

вован д, в личку писАть?

Как расфасую, напишу.

[vik-krav]

Сегодня напишу, про третью, верхнюю зону. Она называется зоной плодовых ветвей и находится над зоной базовых ветвей. То есть по высоте примерно от груди и выше до верхушки, в теории ей отводят примерно полтора метра. Здесь для понимания немного проще. Все разветвления или проще приросты в этой зоне, делят на три категории: первичные, плодовые и плодоносящие. Первичные- это все маленькие, до 20см приросты прошлого года. То есть - кольчатки, копьеца, плодовые прутики, о них писал чуть выше. С ними поступают как и в зоне базовых ветвей. Во время цветения, ошмыгивают торцевые цветочки, тем самым пробуждая вегетативную почку, и получают к концу второго сезона плодовую ветку длиной более 30см.
Плодовые ветки - это однолетние побеги длиной более 30см, либо ветки которые мы заставили вырасти из кольчаток, прутиков и копьец. Их в свою очередь делят ещё на две категории.
- горизонтальные побеги длиной до 40см.
- сильные горизонтальные побеги длиной более 50см.
В первый период формирования дерева, то есть до выгона центрального проводника, на ту высоту которую ты сам для себя определил, ветки до 40см укорачиваешь на треть. Для чего. У всех побегов до 40см, как правило в торцевая почка является цветочной. Если оставить всё как есть. Тогда яблоки выросшие из торцевой почки, приведут веточку в пониклое положение.
Ветки длиной более 50см.не укорачивают. Почему? Любая обрезка, усиливает приток ассимилянтов к месту среза и ветка начинает мощно прирастать. На верху дерева нам это совсем не нужно. Если мы обрежем такую мощную ветку, то после прироста она может перетянуть на себя мощь центрального проводника. К тому же. После обрезки мощной ветки, у неё могут заложиться ещё и боковые веточки. Оставляя её нетронутой, ты просто грузишь её урожаем и после плодоношения, срезаешь на косой пенёк. Ещё один момент. Если такая ветка выросла совсем рядом с проводником, в смысле в самой верхней части, она однозначно удаляется на косой пенёк. Почему? Таким образом исключается конкуренция в ростовой растительности, между проводником и боковыми ветвями. После среза на пенёк там вырастет новая ветка, но проводник уже уйдёт наверх. Вообще, не помню писал выше или нет, проводник должен доминировать над всеми боковыми ветвями. По бокам должны расти только слабые веточки. Так как весь урожай концентрируется на слабеньких ветках. Мощная боковая ветвь, как правило даёт меньший урожай. Да и чуть не упустил. Все плодовые веточки в этой зоне не должны иметь боковых разветвлений. То есть просто ровная ветка, как ось, покрытая плодовыми почками.
Плодоносящие ветки - тут всё понятно, те что отплодоносили и старше 3 лет. Их как правило удаляют, оставляя им на замену плодовые.
Сколько плодовых ветвей должно быть. В теории пишут 12-15шт. А сколько их нарастёт покажет само дерево. Важно, не допустить их одновременного плодоношения. Поэтому ежегодно 2-3 веточки режем на косой пенёк.
Пример. Подходим весной к дереву, смотрим, что удалить в первую очередь. Первой удаляешь, самую сильную плодоносящую ветку, "конкурирующую по толщине с проводником". Все ветки должны быть тоньше проводника на половину, иначе уход всех соков в более мощную ветку и корявое, боковое развитие дерева. А нам нужна ёлка, как писал выше. Во вторую очередь срезаются сильные ветки, имеющие острый угол отхождения от проводника, если таковые имеются. И в третью очередь, удаляется самая сильная из близко расположенных ветвей, проще конкурент. Далее убираешь на косой пенёк ветки старше трех лет.
Вот вроде и всё. Сложного, в верхней зоне, ничего нет. Всё что я тут написал это в идеале. По жизни, каждое дерево ведёт себя по разному. Например. Есть у меня отплодоносившая, трёхлетняя веточка, к тому же поникшая под урожаем прошлого года, толстой и мощной она конечно же не будет, а на замену ей рядом ничего нет. Чтобы не оставлять дыру в кроне, всё что поникло отрезаю до горизонтальной кольчатки, прутика или копьеца. И оставляю её на последний четвёртый год.
Ещё пример. Дерево выкинуло одновременно, только с одной стороны несколько веточек одного сезона. Если все оставить, тогда возможно загущение, затенение, что ведёт к слабой окраске яблок, и наклон дерева в сторону. А нам нужны разновозрастные ветки. В этом случае удаляются самые сильные ветки. Так как уже писалось выше, лучший урожай получается на более слабых ветках.
Вообще главный принцип формировки по типу стройное веретено. Никаких сильных боковых ветвей. Главный - это центральный проводник. Всё что приближается к половине толщины проводника, в любой его части, верхней или нижней, беспощадно удаляется.
В формировке суперверетено, ещё проще. Там нет базовых ветвей. Все от низа до верха плодовые. Но это тебе уже не нужно. Эта формировка нужна для очень плотной посадки. Такой, как я у себя в этом году посадил сорт Лигол - через 90см. в ряду.
Если, что то не понятно, переспроси. А то бывает, что некоторые вещи можно читать и понимать двояко. Мне кажется, вроде объяснил правильно, а ты читая , не понимаешь смысла.
Схему защиты напишу чуть позже. Там нужно много пояснений.

[AN]

vik-krav,
У меня уже по 5 лет яблоням, с них уже веретена на сделаешь.
Это если взять 2х леток, тогда да.